离开长春桥，沿着湖岸继续向前，途经徐霞客铜像，便向着鼋渚春涛方向缓步前行。
脚下的石板路依湖湾曲折延伸，岸边巨石嶙峋，这便是“鼋头”的由来，山石探入湖水，如巨鼋探头饮于碧波。
走到崖边，脚下浪涛不断撞击礁石，溅起细碎水花。
矗立在礁石之上的鼋渚灯塔，静静守望这片浩渺湖水。
这里，就是整个鼋头渚风景最美的地方了。
站在灯塔往前看，万顷碧波荡漾，站在此处，方能真切体会“太湖佳绝处，毕竟在鼋头”的赞叹。
林言和李世民一家子站在这里静静欣赏这绝美的风景。
灯塔旁边有一座石刻，石刻上面写了“鼋头渚”三个大字，这是锡城才子秦敦世所书。
时刻背面写了“鼋渚春涛”四个字，这是我国最后一个状元刘春霖所书。
林言带着李世民一家子继续往前走，前面就是一片摩崖石刻。
石壁之上，“包孕吴越”四个大字苍劲有力，寥寥四字写尽太湖横跨吴越的磅礴气魄。
这是清末锡城县令廖伦和他的好朋友泛舟太湖的时候写下来的，指的是太湖孕育了吴越两省。
旁边还有旁边写有“横云”两个字，指的是太湖鼋头渚像云一样横在太湖上面。
右边是明高忠献公濯足处，指的是明代东林党领袖高攀龙受阉党的迫害，回到锡城。取自沧浪之水浊兮可以濯吾足之意。
随后林言带着李世民一家子继续往前走。
前面就是一座千年古刹——广福寺。
这座寺庙的确可以追溯到南朝梁武帝萧衍时期，距今一千五百年左右。
鼋头渚这片山坞，南朝梁代建有广福庵，又叫峭岩庵，属于“南朝四百八十寺”之一。
古庵历经隋唐宋明，几经兴废，到清代只剩下废墟遗址，只留下一勺泉，老殿房屋早已全部塌毁，没有遗留古建筑本体。
也就是说，这块地的佛缘是千年，但是老庙建筑早就没了，只剩遗址地基。
今天看见的广福寺实体建筑是1925年民国新建的。
乡绅杨翰西捐地，量如和尚募资，1925年才正式建成现在这座寺院，取名广福寺，并不是古庵原址复建，是就近择地新建，殿宇全部是民国砖木结构，没有南朝、唐宋的老房子、老梁柱。
林言带着李世民一家子在广福寺里逛了一圈之后便离开了。
本来林言还想带李世民一家子尝尝广福寺着名的素面，只是现在才三点钟左右，不是饭点，林言和李世民一家子都不饿，所以林言便直接作罢了。
离开广福寺之后，前面不远处就是万浪桥。
万浪桥是鼋头渚的小众宝藏点，人很少，是傍晚看太湖日落首选机位。
大风天的时候浪头拍岸，叫“万浪卷雪”，是鼋头渚的一个着名景点。
只是现在距离日落还有不少时间，所以林言只好带着李世民一家子继续往前走。
过了万浪桥，前面的路都是山间小道。
这段路游客非常少，林间只剩清脆婉转的鸟鸣此起彼伏，空灵悠远，为静谧山林添了几分生机。
顺着这条山间小道一直往前走，前面就是充山隐秀。
充山隐秀是鼋头渚后山的一处山林园林，前身是民国陈家花园（若圃），现在相当于景区里面的植物园片区。
这里不在太湖湖边，是山谷密林、池塘溪涧的风格，旅行大团基本不来，游客很少，主打幽静。
这里大多是平缓木栈道、石板路，少陡峭台阶，适合收尾散步。
这里遍布池塘、溪流、竹木山林，小桥穿插其间，树木茂密，树荫很重，步道平缓，走起来不累。
这里的风格两个小公主就非常熟悉了，跟皇宫里的御花园差不多。
只可惜，现在已经是十月中旬了，池塘里的荷花完全消失了，荷叶也几乎完全干枯衰败了。